Cómo Diagnosticar Un 'Arranca Pero No Prende' (1989-1997 2.3L Ford Ranger)
Muchos componentes, si fallan, pueden hacer que el motor de tu 2.3L Ford Ranger 'arranque pero no prenda'.
Afortunadamente, no es difícil descubrir por qué el motor no prende y en este tutorial te ayudaré a identificar la causa del problema.
Contenido de este tutorial:
- Diferencia Entre Un 'No Arranca' Y Un 'Arranca Pero No Prende'.
- Lo Esencial De Cómo Diagnosticar Un 'Arranca Pero No Prende'.
- ¿Qué Herramientas Necesito?
- PASO 1: Verificando El Disparo De Chispa -Sistema De Encendido.
- PASO 2: Verificando La Presión De La Bomba De Combustible.
- PASO 3: Verificando La Correa De Distribución.
- PASO 4: Verificando Que El Motor Tenga Buena Compresión.
- PASO 5: Verificando El Empaque De Cabeza.
- En Resumen.
Puedes encontrar este tutorial en inglés aquí: How To Diagnose An Engine No-Start Problem (1989-1997 2.3L Ford Ranger) (en: easyautodiagnostics.com).
APLICA A: Este tutorial aplica a los siguientes vehículos:
- 2.3L Ford Ranger: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993,1994, 1995, 1996, 1997.
- 2.3L Mazda B2300: 1994, 1995, 1996, 1997.
Diferencia Entre Un 'No Arranca' Y Un 'Arranca Pero No Prende'
Antes de comenzar, quiero señalar que un motor que no prende tiene un problema muy diferente al de un motor que no arranca.
Aquí está la diferencia:
- En un 'arranca pero no prende' del motor, giras la llave para arrancar el motor y el motor 'arranca pero no prende'.
- En un 'no arranca', giras la llave para arrancar el motor, pero no pasa nada ya que el motor de arranque no funciona.
Si tu 2.3L Ford Ranger o Mazda B2300 tiene un problema en el cual el motor de arranque no arranca la máquina, échale un vistazo a este tutorial:
Lo Esencial De Cómo Diagnosticar Un 'Arranca Pero No Prende'
Un motor necesita tres cosas para prender. Estas tres cosas son:
- Aire (compresión).
- Combustible.
- Chispa.
Si el motor de tu 2.3L Ford Ranger no prende, una de las siguientes razones está detrás del problema:
- El motor no recibe combustible.
- El motor no recibe chispa.
- El motor no produce ninguna compresión.
Esto también significa que podemos realizar unas cuantas pruebas básicas para saber qué está provocando que el motor no arranque:
- Una prueba del sistema de encendido (prueba de chispa).
- Una prueba del sistema de combustible (prueba de presión de combustible).
- Una prueba de correa de distribución rota.
- Una prueba de compresión del motor.
- Una prueba de junta de culata quemada.
Las siguientes secciones describirán el procedimiento paso a paso que utilizo para solucionar un 'arranca pero no prende' del motor.
¿Qué Herramientas Necesito?
Necesitarás algunas herramientas básicas para llegar al fondo de la causa de que el motor no encienda.
Estas herramientas son:
- Un probador de chispa.
- Un probador de presión de combustible.
- Un probador de compresión de motor.
- Un multímetro.
- Un lector de códigos.
Para las pruebas de chispa del sistema de encendido, te recomendaré que uses un probador de chispa HEI.
Este es el probador de chispa más preciso que puedes comprar y no es caro. Puedes saber más sobre él y dónde comprarlo aquí: HEI Spark Tester (El Mejor Probador De Chispa).
Tener un escáner es útil, aunque no lo mencioné en la lista. No te preocupes si no tienes uno, las pruebas del tutorial se pueden hacer sin él.
PASO 1: Prueba Del Sistema De Encendido En Busca De Chispa
Voy a recomendar que inicies el diagnóstico del 'arranca pero no prende' del motor asegurándote de que las bujías del lado del múltiple de escape estén generando chispa.
Para verificar si hay chispa, necesitarás verificar si hay disparo de chispa en cada cable de bujía con un probador de chispa mientras un ayudante te arranca el motor.
NOTA: Para obtener el resultado de la prueba más preciso, debes verificar si hay disparo de chispa con un probador de chispa.
El siguiente tutorial te ayudará a probar el sistema de encendido:
El sistema de encendido NO está causando el 'arranca pero no prende' si:
- Hubo disparo de chispa en los cuatro cables de bujía que conectan a las bujías del lado del múltiple de escape.
Dado que los cuatro cables de bujía del lado de escape están alimentando chispa a los cilindros (bujías), puedes concluir que el sistema de encendido NO está causando el problema 'arranca pero no prende' del motor.
También puedes concluir que:
- El sensor de la posición del cigüeñal (sensor CKP) está bien.
- El módulo de encendido está en buen estado (si el vehículo viene equipado con uno).
- Las bobinas de encendido está bien.
Dado que el sistema de encendido crea y alimenta chispa a los cilindros del motor, los siguientes pasos de la prueba son probar la presión de la bomba de combustible. Sigue a: PASO 2: Verificando La Presión De La Bomba De Combustible.
El sistema de encendido ES LA CAUSA del 'arranca pero no prende' si:
- Los cuatro cables de bujía que conectan a las bujías del lado del múltiple de escape NO ESTÁN disparando chispa.
Los componentes que pueden causar este problema de falta de disparo de chispa son:
- Un sensor de la posición del cigüeñal (sensor CKP) averiado.
- Un módulo de encendido defectuoso, si está equipado.
- En algunos casos raros, una bobina de encendido defectuosa.
PASO 2: Verificando La Presión De La Bomba De Combustible
Una vez que hayas verificado que el sistema de encendido no está detrás del problema de que el motor no prende, el siguiente paso es revisar la bomba de combustible.
Como ya sabes, la bomba de combustible eléctrica de tu Ford Ranger está ubicada en el tanque de combustible y tiene la función de suministrar combustible a los inyectores a una determinada presión.
Podemos conectar un manómetro a la válvula Schrader del sistema de combustible y verificar la presión de la bomba y determinar rápidamente si está funcionando correctamente o ha fallado.
La prueba de presión de combustible y las especificaciones de presión de combustible se pueden encontrar aquí:
- Cómo Probar La Bomba De Combustible (1990-1994 2.3L Ford Ranger).
- Cómo Probar La Bomba De Combustible (1995-1997 2.3L Ford Ranger And Mazda B2300).
El sistema de combustible NO está causando el 'arranca pero no prende' si:
- La presión del combustible está dentro de las especificaciones.
Si el manómetro registra la especificación de presión de combustible indicada, entonces puedes concluir con seguridad que la bomba de combustible está funcionando y suministra suficiente gasolina a los inyectores.
También puedes concluir que la bomba no está detrás del 'arranca pero no prende' del motor.
El siguiente paso es comprobar si hay una correa de distribución rota. Sigue a: PASO 3: Verificando La Correa De Distribución.
El sistema de combustible ES LA CAUSA del 'arranca pero no prende' si:
- La presión del combustible es 0 PSI (o cualquier valor por debajo de la especificación de presión de combustible).
Los componentes que pueden causar un problema de presión de combustible de 0 PSI son:
- Una bomba de combustible averiada.
- Un interruptor de inercia de la bomba de combustible que se ha disparado (activado).
- Un relé de bomba de combustible defectuoso.
- Un regulador de presión de combustible defectuoso.
Los componentes que pueden causar un problema de baja presión de combustible son:
- Una bomba de combustible averiada.
- Un regulador de presión de combustible defectuoso.
PASO 3: Verificando La Correa De Distribución
El motor de 2.3L de tu Ford Ranger está equipado con una correa de distribución (banda de tiempo) que debe reemplazarse en ciertos intervalos de millaje.
Si la correa de distribución no se reemplaza dentro del intervalo de millaje prescrito, se romperá mientras el motor está en marcha.
Si la correa de distribución se rompe, el motor no encenderá porque la rueda dentada del cigüeñal ya no puede girar la rueda dentada del árbol de levas para abrir y cerrar las válvulas de admisión y escape.
Una correa de distribución rota NO ES la causa del 'arranca pero no prende' si:
- La correa de distribución está en buen estado.
- A la correa de distribución no le falta ningún diente.
- La correa de distribución mantiene sincronizados las ruedas dentadas del árbol de levas y del cigüeñal.
Tu siguiente prueba es verificar si el empaque de cabeza está quemado. Sigue a: PASO 4: Verificando El Empaque De Cabeza.
Una correa de distribución rota ES LA CAUSA del 'arranca pero no prende' si:
- La correa de distribución está rota.
- A la correa de distribución le faltan dientes.
PASO 4: Verificando Que El Empaque De Cabeza No Esté Quemado
Otra cosa que puede provocar un 'arranca pero no prende' del motor es un empaque de cabeza quemado debido al sobrecalentamiento del motor.
Probar un empaque de cabeza quemado no es difícil y el siguiente tutorial te guiará a través de las cuatro pruebas que puede realizar:
Un empaque de cabeza quemado NO ES la causa del 'arranca pero no prende' si:
- El aceite de motor tiene un color normal (en otras palabras, no tiene un color blanco lechoso).
- El líquido anticongelante/refrigerante de motor del radiador permanece intacto al arrancar el motor (con el radiador abierto).
- El motor pasó una prueba de bloque.
Tu siguiente prueba es verificar la compresión del motor. Sigue a: PASO 5: Verificando Que El Motor Tenga Buena Compresión.
Un empaque de cabeza quemado ES LA CAUSA del 'arranca pero no prende' si:
- El aceite del motor tiene un color blanco lechoso (como el de un café con demasiada crema).
- - o -
- El líquido anticongelante/refrigerante de motor del radiador salió disparado al arrancar el motor (con el radiador abierto).
- - o -
- El motor no pasó una prueba de bloque.
PASO 5: Verificando Que El Motor Tenga Buena Compresión
Los cuatro cilindros deben producir suficiente compresión para encender la mezcla de aire y combustible dentro de ellos o el motor no prenderá.
Una prueba de compresión del motor es la prueba que necesitarás realizar para ver si los cilindros están produciendo compresión.
El siguiente tutorial explica cómo realizar una prueba de compresión del motor e interpretar los resultados:
Un problema de compresión del motor NO ES la causa del 'arranca pero no prende' si:
- La compresión de cada cilindro está por encima de 120 PSI.
Un problema de compresión del motor ES LA CAUSA del 'arranca pero no prende' si:
- Dos o más cilindros tienen compresión de 0 PSI.
- - o -
- Todos los cilindros tienen compresión de 0 PSI.
En Resumen
Diagnosticar un 'arranca pero no prende' del motor se reduce a un proceso de eliminación.
Este proceso de eliminación implica la realización de pruebas específicas para determinar qué componente no aporta:
- Chispa.
- Combustible.
- Aire (compresión).
Lo bueno de realizar las pruebas de componentes es que te ahorras la frustración y el dinero de reemplazar componentes que no resuelven el problema.
Preguntas Frecuentes Sobre El Interruptor De Inercia De La Bomba De Combustible (1989-1997 2.3L Ford Ranger)
La 1989-1997 2.3L Ford Ranger (Mazda B2300) viene equipada con un interruptor de inercia de la bomba de combustible.
En este artículo, responderé a algunas de las preguntas más frecuentes sobre el interruptor de inercia de la bomba de combustible.
Contenido de este tutorial:
Puedes encontrar este tutorial en inglés aquí: Fuel Pump Inertia Switch Commonly Asked Questions (1989-1997 2.3L Ford Ranger) (en: easyautodiagnostics.com).
APLICA A: Este tutorial aplica a los siguientes vehículos:
- 2.3L Ford Ranger: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993,1994, 1995, 1996, 1997.
- 2.3L Mazda B2300: 1994, 1995, 1996, 1997.
Los siguientes tutoriales te ayudarán a probar la bomba de combustible:
- Cómo Probar La Bomba De Combustible (1990-1994 2.3L Ford Ranger).
- Cómo Probar La Bomba De Combustible (1995-1997 2.3L Ford Ranger And Mazda B2300).
¿Para Qué Se Utiliza El Interruptor De Inercia De La Bomba De Combustible?
El propósito del interruptor de inercia de la bomba de combustible es apagar la bomba si tu Ford Ranger sufre un impacto fuerte, como chocar con otro auto o volcarse. Al cortar la electricidad a la bomba de gasolina en estos casos, se evita que el combustible se derrame por todo el vehículo si las líneas de combustible se rompen, reduciendo el riesgo de un incendio después del choque.Desafortunadamente, un choque no es lo único que puede activar el interruptor de inercia de la bomba de combustible. Aquí te van algunas otras cosas que pueden dispararlo:
- Pegarle a un bordillo.
- Pasar por un bache grande.
- Caer en un hoyo grande.
- Un reventón de llanta.
Si un golpe activa el interruptor y todavía puedes manejar el auto, el motor no prenderá hasta que reinicies el interruptor y permita que la bomba de combustible reciba electricidad.
¿Cómo Sé Si Mi Interruptor De Inercia Está Activado?
El síntoma más común de un interruptor de inercia activado es un 'arranca pero no prende' del motor.
También notarás que el botón para reiniciar el interruptor de inercia estará levantado, indicando que se activó.
Más específicamente, cuando el interruptor de inercia se dispara, giras la llave para arrancar el motor, el motor solo arranca pero no prende.
El problema de que el motor no prende se debe a que el interruptor de inercia no permite que la electricidad del relé de la bomba de combustible llegue a la bomba.
Si la bomba de combustible no recibe electricidad del relé de la bomba de combustible, no suministrará combustible a los inyectores de combustible.
¿Cómo Reinicio El Interruptor De Inercia De La Bomba De Combustible?
El interruptor de inercia de la bomba de combustible tiene un botón en la parte superior (ver foto arriba). Este es el botón para reiniciarlo.
Si un impacto repentino ha activado el interruptor, el botón estará levantado (como se ve en la foto arriba).
Para reiniciar el interruptor de inercia, presiona el botón hacia abajo. Sentirás un clic al reiniciar el interruptor y el botón ahora se quedará en una posición más baja.
Si el interruptor de inercia de la bomba de combustible se ha disparado y es la razón por la que el motor no prende, reiniciarlo permitirá que el motor prenda.
IMPORTANTE: En caso de un choque, NO reinicies el interruptor de inercia de la bomba de combustible si ves o hueles gasolina.
¿Dónde Está Ubicado El Interruptor De Inercia De La Bomba De Combustible?
Ford Ranger 2.3L | |
---|---|
Año | Ubicación |
1989-1997 | Debajo del panel de instrumentos, a la derecha de la joroba de la transmisión. |
2.3L Mazda B2300 | |
---|---|
Año | Ubicación |
1994-1997 | Debajo del panel de instrumentos, a la derecha de la joroba de la transmisión. |
Cómo Probar La Bomba De Combustible (1995-1997 2.3L Ford Ranger And Mazda B2300)
Creo que te sorprenderás bastante de lo fácil que es diagnosticar la bomba de combustible como buena o averiada.
Y lo bueno es que no necesitas un costoso equipo de diagnóstico para la prueba de presión de la bomba de combustible.
En este tutorial, explicaré cómo usar un manómetro de la bomba de combustible para determinar rápidamente si la bomba de combustible está bien o averiada.
Contenido de este tutorial:
- Síntomas De Una Bomba De Combustible Averiada.
- Dónde Comprar Un Medidor De Presión De Combustible.
- Especificación De Presión De La Bomba De Combustible.
- Verificando La Presión Con Medidor De Presión De Combustible.
- Usando Arrancador Para Confirmar La Falta De Combustible.
- Más Tutoriales De 2.3L Ford Ranger.
Puedes encontrar este tutorial en inglés aquí: How To Test The Fuel Pump (1995-1997 2.3L Ford Ranger) (en: easyautodiagnostics.com).
APLICA A: Este tutorial aplica a los siguientes vehículos:
- 2.3L Ford Ranger: 1995, 1996, 1997.
- 2.3L Mazda B2300: 1995, 1996, 1997.
NOTA: El siguiente tutorial te ayudará a probar la presión de combustible en el 1990-1994 2.3L Ford Ranger (Mazda B2300):
Síntomas De Una Bomba De Combustible Averiada
Como ya has de saber, el trabajo de la bomba de combustible es alimentar el combustible que el motor necesita para prender y funcionar.
Eventualmente, la bomba de combustible fallará y, cuando lo hace, generalmente causa uno de los siguientes problemas:
- El motor arranca pero no prende.
- Un problema de rendimiento del motor.
Si la bomba de combustible sigue funcionando pero no entrega la cantidad correcta de combustible, verás uno o más de los siguientes síntomas:
- El motor tarda más de lo habitual en prender (arranque prolongado).
- El ralentí del motor es muy áspero (marcha mínima inestable).
- El motor echa explosiones a través del múltiple de admisión bajo carga.
- El motor prende, pero luego se apaga.
- Falta de potencia al acelerar el motor bajo carga.
- La luz indicadora del motor (check engine light) iluminada por códigos de mezcla de aire/combustible pobre.
Ya sea que la bomba de combustible esté causando un arranca pero no prende del motor o un problema de rendimiento del motor, una prueba de presión de combustible te ayudará a determinar la causa del problema.
Dónde Comprar Un Medidor De Presión De Combustible
Necesitarás un manómetro de presión de combustible con el adaptador de la válvula Schrader de Ford para probar la presión de combustible en tu 2.3L Ford Ranger (Mazda B2300). Estas son mis recomendaciones:
Especificación De Presión De La Bomba De Combustible
Ford | ||
---|---|---|
Año/Motor/Modelo | KOEO | KOER |
1995-1997 2.3L Ranger | 35-45 PSI | 30-45 PSI |
Mazda | ||
---|---|---|
Año/Motor/Modelo | KOEO | KOER |
1995-1997 2.3L B2300 | 35-45 PSI | 30-45 PSI |
KOEO = Key On Engine OFF (Llave Encendida Motor Apagado).
KOER = Key On Engine Running (Llave Encendida Motor En Marcha).
Verificando La Presión Con Medidor De Presión De Combustible
Probar la bomba de combustible con un manómetro de combustible es la forma más precisa de saber si la bomba de combustible está bien o averiada.
Afortunadamente, el riel de los inyectores está equipado con una válvula Schrader; al que conectaremos el manómetro de combustible.
Si la bomba de combustible funciona correctamente, el manómetro de combustible debe mostrar la presión de combustible dentro de la especificación especificada.
Si la bomba de combustible está averiada, la presión de combustible que registra el probador de presión de combustible no estará dentro de las especificaciones.
IMPORTANTE: Si el motor no prende, revisa el interruptor de inercia de la bomba de combustible y reinícialo si es necesario. Un interruptor de inercia de la bomba de combustible que se haya activado por el impacto de un vehículo (o incluso simplemente golpeando la acera) cortará la corriente eléctrica a la bomba de combustible y causará un arranca pero no prende del motor. Puedes saber más sobre él y su ubicación aquí: Preguntas Frecuentes Sobre El Interruptor De Inercia De La Bomba De Combustible (1989-1997 2.3L Ford Ranger).
Estos son los pasos de la prueba:
- 1
Remueve la tapa antipolvo de plástico de la válvula Schrader.
- 2
Coloca una toalla alrededor de la válvula Schrader.
El propósito de la toalla es absorber cualquier fuga de combustible al realizar el siguiente paso. - 3
Conecta el manómetro de presión de combustible a la válvula Schrader.
- 4
Cuando estés listo, pídele a tu ayudante que abra y cierre la llave varias veces, pero que no arranque ni encienda el motor mientras observas el indicador del probador de presión de combustible.
Revisa tus conexiones para ver si hay fugas de combustible. Resuelve cualquier fuga de combustible antes de continuar con el siguiente paso. - 5
Arranca el motor y échale un vistazo al manómetro de presión de combustible.
- 6
Tu manómetro de presión de combustible debería registrar la presión de combustible especificada.
Interpretemos el resultado de tu prueba:
CASO 1: El manómetro de presión de combustible marca 0 PSI. Esto te confirma que el problema causando que el motor no prenda se debe a la falta de combustible.
Esto generalmente significa que la bomba de combustible está averiada y necesita ser reemplazada.
CASO 2: El manómetro de presión de combustible registró la especificación de presión de combustible especificada. Este resultado te deja saber que la bomba de combustible funciona correctamente.
Puedes concluir que la bomba de combustible está bien y no está detrás del arranca pero no prende del motor.
CASO 3: El manómetro de presión de combustible ha registrado una presión de combustible muy por debajo de la especificación. Este resultado te indica que la bomba de combustible está averiada.
Usando Arrancador Para Confirmar La Falta De Combustible
Una de las pruebas que realizo a menudo cuando diagnostico un arranca pero no prende del motor es la prueba de liquido arrancador.
La prueba de liquido arrancador consiste en rociar una buena cantidad de arrancador en el orificio del cuerpo del acelerador y luego hacer que un asistente arranque el motor.
Si el motor prende, puedo concluir correctamente que el problema de que el motor no prende se debe a la falta de combustible (generalmente debido a una bomba de combustible averiada).
Si el arrancador no hace que el motor prenda, puedo continuar el diagnóstico del 'arranca pero no prende' del motor con otras pruebas.
Si la falta de combustible hace que el motor no prenda, el arrancador hará que el motor prenda y funcione durante unos segundos.
Quiero que sepas que incluso después de confirmar que el motor arranca y prende durante unos segundos (con arrancador), sigo haciendo una prueba de presión de combustible para asegurarme de que la bomba de combustible esté defectuosa.
IMPORTANTE: Un resultado correcto de la prueba de liquido arrancador depende de que las cuatro bujías estén alimentando chispa a sus cilindros. Si no has verificado el disparo de chispa de los cables de bujía (usando un probador de chispa), hazlo antes de comenzar la prueba. De lo contrario, puedes obtener un resultado falso positivo con esta prueba.
Estos son los pasos de la prueba:
- 1
Remueve el conducto de aire de admisión del cuerpo del acelerador.
No tienes que removerlo por completo, ya que tendrás que volver a conectarlo en uno de los siguientes pasos. - 2
Abre el acelerador manualmente y rocía arrancador en la garganta del cuerpo del acelerador.
Cuando hayas rociado un buen chorro de arrancador, vuelve a conectar rápidamente el conducto de aire al cuerpo del acelerador (no tienes que apretar la abrazadera de la manguera).
Volver a conectar el conducto de aire de admisión es una precaución de seguridad muy importante en caso de que se produzca una explosión a través del colector del múltiple de admisión. - 3
Arranca el motor una vez que el conducto de aire de admisión esté de vuelta en el cuerpo del acelerador.
- 4
Obtendrás uno de dos resultados:
1.) El motor prenderá momentáneamente y después de unos segundos se apagará.
2.) El motor solo arranca pero no prende en absoluto.
OK, analicemos el resultado de tu prueba:
CASO 1: El motor encendió y funcionó durante unos segundos. Este resultado te confirma que el problema causando que el motor no prenda se debe a la falta de combustible.
Sugiero que tu próximo paso sea probar la presión de combustible de la bomba de combustible con un manómetro de prueba. Para esta prueba sigue a: Verificando La Presión Con Medidor De Presión De Combustible.
CASO 2: El motor NO arrancó, ni siquiera brevemente. Este resultado generalmente te indica que la falta de combustible NO es la razón por la que el motor no prende.
¿Recuerdas lo que dije acerca de que esta prueba no es muy precisa? Bueno, te sugiero que hagas una prueba más y pruebes la presión de combustible con un manómetro de presión de combustible. Para esta prueba sigue a: Verificando La Presión Con Medidor De Presión De Combustible.
Cómo Probar La Bomba De Combustible (1990-1994 2.3L Ford Ranger)
Si falla la bomba de combustible de tu 2.3L Ford Ranger, el motor no prenderá o prenderá pero funcionará con problemas de rendimiento.
Afortunadamente, probar la bomba de combustible no es difícil y en este tutorial explicaré cómo verificar la presión de combustible con un manómetro de combustible.
Los resultados de tu prueba te ayudarán a determinar rápidamente si la bomba de combustible está bien o averiada.
Contenido de este tutorial:
- Síntomas De Una Bomba De Combustible Averiada.
- Dónde Comprar Un Medidor De Presión De Combustible.
- Especificación De Presión De La Bomba De Combustible.
- Verificando La Presión Con Medidor De Presión De Combustible.
- Usando Arrancador Para Confirmar La Falta De Combustible.
- Más Tutoriales De 2.3L Ford Ranger.
Puedes encontrar este tutorial en inglés aquí: Cómo Probar La Bomba De Combustible (1990-1994 2.3L Ford Ranger) (en: easyautodiagnostics.com).
APLICA A: Este tutorial aplica a los siguientes vehículos:
- 2.3L Ford Ranger: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994.
- 2.3L Ford B2300: 1994.
NOTA: El siguiente tutorial te ayudará a probar la presión de combustible en el Ford Ranger (Mazda B2300) con motor 2.3L de los años 1995-1997:
Síntomas De Una Bomba De Combustible Averiada
A lo largo de los años que he trabajado como técnico automotriz, descubrí que una falla en la bomba de combustible generalmente causa uno de dos problemas:
- El motor arranca pero no prende.
- Un problema de rendimiento del motor.
Cuando la falla de la bomba de combustible no causa un arranca pero no prende del motor, tu Ford Ranger experimentará uno o más de los siguientes problemas de rendimiento del motor:
- El motor tarda más de lo habitual en prender (arranque prolongado).
- El ralentí del motor es muy áspero (marcha mínima inestable).
- El motor echa explosiones a través del múltiple de admisión bajo carga.
- El motor prende, pero luego se apaga.
- Falta de potencia al acelerar el motor bajo carga.
- La luz indicadora del motor (check engine light) iluminada por códigos de mezcla de aire/combustible pobre.
Ya sea que la bomba de combustible esté provocando que el motor no prenda o un problema de rendimiento del motor, una simple prueba de presión de la bomba de combustible te ayudará a diagnosticar el problema.
Dónde Comprar Un Medidor De Presión De Combustible
Necesitarás un manómetro de presión de combustible con el adaptador de la válvula Schrader de Ford para probar la presión de combustible en tu 1990-1994 2.3L Ford Ranger (Mazda B2300). Estas son mis recomendaciones:
Especificación De Presión De La Bomba De Combustible
Ford | ||
---|---|---|
Año/Motor/Modelo | KOEO | KOER |
1990-1994 2.3L Ranger | 35-45 PSI | 30-45 PSI |
Mazda | ||
---|---|---|
Año/Motor/Modelo | KOEO | KOER |
1994 2.3L B2300 | 35-45 PSI | 30-45 PSI |
KOEO = Key On Engine OFF (Llave Encendida Motor Apagado).
KOER = Key On Engine Running (Llave Encendida Motor En Marcha).
Verificando La Presión Con Medidor De Presión De Combustible
Lo que hace que probar la bomba de combustible en el 2.3L Ford Ranger sea tan fácil es que hay una válvula Schrader en el riel de los inyectores de combustible.
Podemos conectar un manómetro de presión de combustible a esta válvula Schrader y fácilmente probar la presión de la bomba de combustible.
Si la bomba de combustible funciona correctamente, deberías ver las especificaciones de presión de combustible especificadas en esta sección: Especificación De Presión De La Bomba De Combustible.
Si la bomba de combustible está averiada, el manómetro de presión de combustible informará una presión de combustible por debajo de la especificación de presión de combustible.
NOTA: La válvula Schrader está ubicada en la parte trasera del riel de los inyectores de combustible (cerca de la pared cortafuegos del motor).
IMPORTANTE: Si el motor no prende, revisa el interruptor de inercia de la bomba de combustible y reinícialo si es necesario. Un interruptor de inercia que se haya activado por el impacto de un vehículo (o incluso simplemente golpeando la acera) cortará la corriente eléctrica a la bomba de combustible y causará un arranca pero no prende del motor. Puedes saber más sobre él y su ubicación aquí: Preguntas Frecuentes Sobre El Interruptor De Inercia De La Bomba De Combustible (1989-1997 2.3L Ford Ranger).
Empecemos:
- 1
Remueve la tapa antipolvo de plástico de la válvula Schrader.
- 2
Coloca una toalla alrededor de la válvula Schrader.
El propósito de la toalla es absorber cualquier fuga de combustible al realizar el siguiente paso. - 3
Conecta el manómetro de presión de combustible a la válvula Schrader.
- 4
Cuando estés listo, pídele a tu ayudante que abra y cierre la llave varias veces, pero que no arranque ni encienda el motor mientras observas el indicador del probador de presión de combustible.
Revisa tus conexiones para ver si hay fugas de combustible. Resuelve cualquier fuga de combustible antes de continuar con el siguiente paso. - 5
Arranca el motor y échale un vistazo al manómetro de presión de combustible.
- 6
Tu manómetro de presión de combustible debería registrar la presión de combustible especificada.
Interpretemos el resultado de tu prueba:
CASO 1: El manómetro de presión de combustible marca 0 PSI. Esto te confirma que la bomba de combustible está detrás del problema causando que el motor no prenda.
Esto generalmente significa que la bomba de combustible está averiada y necesita ser reemplazada.
CASO 2: El manómetro de combustible registró la presión de combustible indicada. Este resultado te deja saber que la bomba de combustible funciona correctamente.
Puedes concluir que la bomba de combustible está bien y que no está detrás del problema de rendimiento del motor o del arranca pero no prende.
CASO 3: El manómetro de presión de combustible ha registrado una presión de combustible muy por debajo de la especificación indicada. Este resultado te indica que la bomba de combustible está averiada y necesita reemplazo.
Usando Arrancador Para Confirmar La Falta De Combustible
Líquido arrancador se puede usar para verificar si la falta de combustible está causando que el motor no encienda.
Aunque no es el método más preciso para probar la bomba de combustible, he usado arrancador muchas veces para diagnosticar un problema de motor que no prende.
Una vez que he confirmado que el arranca pero no prende del motor se debe a la falta de combustible, utilizo un manómetro de combustible para verificar la presión de la bomba de combustible.
IMPORTANTE: Un resultado correcto de la prueba de arrancador depende de que las cuatro bujías estén alimentando chispa a sus cilindros. Si no has verificado el disparo de chispa de los cables de bujía (usando un probador de chispa), hazlo antes de comenzar la prueba. De lo contrario, puedes obtener un resultado falso positivo con esta prueba.
Estos son los pasos de la prueba:
- 1
Remueve el conducto de aire de admisión del cuerpo del acelerador.
No tienes que removerlo por completo, ya que tendrás que volver a conectarlo en uno de los siguientes pasos. - 2
Abre el acelerador manualmente y rocía arrancador en la garganta del cuerpo del acelerador.
Cuando hayas rociado un buen chorro de arrancador, vuelve a conectar rápidamente el conducto de aire al cuerpo del acelerador (no tienes que apretar la abrazadera de la manguera).
Volver a conectar el conducto de aire de admisión es una precaución de seguridad muy importante en caso de que se produzca una explosión a través del colector del múltiple de admisión. - 3
Arranca el motor una vez que el conducto de aire de admisión esté de vuelta en el cuerpo del acelerador.
- 4
Obtendrás uno de dos resultados:
1.) El motor prenderá momentáneamente y después de unos segundos se apagará.
2.) El motor solo arranca pero no prende en absoluto.
OK, analicemos el resultado de tu prueba:
CASO 1: El motor encendió y funcionó durante unos segundos. Este resultado te confirma que el problema causando que el motor no prenda se debe a la falta de combustible.
Sugiero que tu próximo paso sea probar la presión de combustible de la bomba de combustible con un manómetro de prueba. Para esta prueba sigue a: Verificando La Presión Con Medidor De Presión De Combustible.
CASO 2: El motor NO arrancó, ni siquiera brevemente. Este resultado generalmente indica que la falta de combustible NO es la razón por la que el motor no prende.
¿Recuerdas lo que dije acerca de que esta prueba no es muy precisa? Bueno, te sugiero que hagas una prueba más y pruebes la presión de combustible con un manómetro de presión de combustible. Para esta prueba sigue a: Verificando La Presión Con Medidor De Presión De Combustible.
Más Tutoriales De 2.3L Ford Ranger
Puedes encontrar una lista completa de tutoriales de 2.3L Ford Ranger y Mazda B2300 aquí:
Aquí te va una muestra de los tutoriales que encontrarás:
Cómo Probar El Sensor MAF (1995-1997 2.3L Ford Ranger)
Tarde o temprano, el sensor de flujo de aire (sensor MAF) fallará en tu 1995-1997 2.3L Ford Ranger.
La buena noticia es que probar el sensor MAF no es difícil, ni requiere un costoso equipo de diagnóstico para probarlo.
Puedes probar fácilmente el sensor MAF con un multímetro y en este tutorial, te guiaré a través del proceso de prueba.
Contenido de este tutorial:
- Síntomas De Un Sensor MAF Averiado.
- Descripciones De Los Circuitos Del Sensor MAF.
- TEST 1: Verificando Que El Sensor MAF Esté Recibiendo 12 Voltios.
- TEST 2: Verificando Que El Sensor MAF Esté Recibiendo Tierra De Chasis.
- TEST 3: Verificando Que El Sensor MAF Esté Recibiendo Tierra (PCM).
- TEST 4: Probando La Señal MAF.
Puedes encontrar este tutorial en inglés aquí: How To Test The MAF Sensor (1995-1997 2.3L Ford Ranger) (en: easyautodiagnostics.com).
APLICA A: Este tutorial aplica a los siguientes vehículos:
- 2.3L Ford Ranger: 1995, 1996, 1997.
- 2.3L Mazda B2300: 1995.
NOTA: Los siguientes tutoriales te ayudarán a probar el sensor MAF en el 1990-1994 2.3L Ford Ranger:
- Cómo Probar El Sensor MAF (1990-1992 2.3L Ford Ranger).
- Cómo Probar El Sensor MAF (1993-1994 2.3L Ford Ranger).
Síntomas De Un Sensor MAF Averiado
Como probablemente ya sepas, el sensor MAF es el componente que le dice a la computadora de la inyección electrónica cuánto aire está ingresando al motor.
Con la medición del flujo de aire, la computadora ahora puede inyectar la cantidad correcta de combustible en el motor.
Si el sensor de flujo de aire falla, la luz indicadora del motor se iluminará con uno de los siguientes códigos del sensor MAF:
OBD I:
- Código 26: MAF Fuera Del Rango De Self-Test.
- Código 56: Circuito MAF Por Encima Del Voltaje Máximo.
- Código 66: Circuito MAF Por Debajo Del Voltaje Mínimo.
- Código 157: Circuito MAF Por Debajo Del Voltaje Mínimo.
- Código 158: Circuito MAF Por Encima Del Voltaje Máximo.
- Código 159: MAF Fuera Del Rango De Self-Test.
OBD II:
- P0102: Entrada Baja De Señal MAF A PCM.
- P0103: Entrada Alta De Señal MAF A PCM.
- P1100: Entrada De Voltaje Intermitente Del Circuito MAF.
- P1101: Voltaje De Salida Del Circuito Del Sensor MAF Bajo Durante Self-Test KOEO.
Un sensor MAF defectuoso puede causar bastantes problemas de rendimiento del motor. La siguiente lista, aunque no es exhaustiva, incluye los síntomas más comunes que verás:
- Malfuncionamiento del sensor MAF que NO enciende la luz indicadora del motor.
- Código de falla de mezcla pobre o rica de aire y combustible.
- Código de falla de ajuste de combustible (Fuel Trim).
- Falta de potencia al acelerar el motor bajo carga.
- Humo negro saliendo del tubo de escape.
- Consumo excesivo de combustible.
- El motor funciona con una marcha mínima inestable y se para.
Descripciones De Los Circuitos Del Sensor MAF
Para diagnosticar correctamente el sensor MAF como bueno o averiado, necesitamos saber qué está haciendo cada uno de los cuatro cables que salen del conector.
La siguiente tabla proporciona una breve descripción de cada cable:
Terminal | Cable | Descripción |
---|---|---|
D | Azul claro con rayita roja (LT BLU/RED) | Señal MAF |
C | Marrón claro con rayita azul claro (TAN/LT BLU) | Tierra (proporcionada por la PCM) |
B | Negro con rayita blanca (BLK/WHT) | Tierra (de chasis) |
A | Rojo (RED) | 12 Voltios |
TEST 1: Verificando Que El Sensor MAF Esté Recibiendo 12 Voltios
El sensor MAF requiere 12 Voltios para funcionar. Estos 12 Voltios se alimentan al sensor a través del cable rojo (RED) del conector de 4 cables del sensor MAF.
He identificado el cable RED con la letra A en la foto arriba.
Haremos una simple prueba de voltaje con un multímetro para verificar que el cable RED está alimentando el sensor MAF con 12 Voltios.
Estos son los pasos de la prueba:
- 1
Desconecta el sensor MAF de su conector eléctrico.
- 2
Coloca tu multímetro en su función de Voltios DC.
- 3
Conecta el probador rojo del multímetro al cable RED del conector del sensor MAF.
El cable RED está identificado con la letra A en la foto arriba. - 4
Conecta la punta del probador negro del multímetro a la terminal negativa (-) de la batería.
- 5
Abre la llave pero no arranques ni enciendas el motor.
- 6
Deberías ver de 10 a 12 Voltios en el multímetro.
Interpretemos el resultado de tu prueba:
CASO 1: El cable RED está suministrando de 10 a 12 Voltios. Este es el resultado correcto.
El siguiente paso es asegurarte de que el sensor MAF tenga Tierra, para esto, sigue a: TEST 2: Verificando Que El Sensor MAF Esté Recibiendo Tierra De Chasis.
CASO 2: El cable RED NO ESTÁ suministrando 10 a 12 Voltios. Verifica de nuevo todas las conexiones de tu multímetro y repite la prueba.
Si aún no ves 12 Voltios, puedes concluir que el sensor MAF en sí no está averiado, ya que no funcionará sin 12 Voltios.
TEST 2: Verificando Que El Sensor MAF Esté Recibiendo Tierra De Chasis
Ahora que has confirmado que el cable RED proporciona 12 Voltios al sensor MAF, el siguiente paso es verificar que el cable negro con rayita blanca (BLK/WHT) está alimentando Tierra al chasis.
El cable BLK/WHT está identificado con la letra B en la foto arriba.
Al igual que en la prueba anterior, haremos una simple prueba de voltaje con el multímetro para verificar la presencia de Tierra en el cable BLK/WHT.
Empecemos:
- 1
Desconecta el sensor MAF de su conector eléctrico.
- 2
Coloca tu multímetro en su función de Voltios DC.
- 3
Conecta el probador negro del multímetro al cable BLK/WHT del conector del sensor MAF.
El cable BLK/WHT está identificado con la letra B en la foto arriba. - 4
Conecta la punta del probador rojo del multímetro a la terminal positiva (+) de la batería.
- 5
Deberías ver de 10 a 12 Voltios en el multímetro.
NOTA: No es necesario girar la llave a la posición ON, ya que se trata de una Tierra de chasis y está disponible en todo momento.
Veamos qué significan los resultados de tu prueba:
CASO 1: Tu multímetro registró de 10 a 12 Voltios. Este es el resultado correcto y te confirma que Tierra de chasis está disponible para el sensor MAF.
El siguiente paso es asegurarte de que el sensor MAF esté recibiendo Tierra de la computadora de la inyección electrónica. Ir a: TEST 3: Verificando Que El Sensor MAF Esté Recibiendo Tierra (PCM).
CASO 2: Tu multímetro NO registró de 10 a 12 Voltios. Este resultado te indica que el sensor MAF no está recibiendo Tierra de chasis.
Vuelve a verificar todas las conexiones de tu multímetro y prueba nuevamente. Si tu multímetro todavía no lee de 10 a 12 Voltios, puedes concluir que el sensor MAF en sí no está averiado, ya que no funcionará si el cable BLK/WHT no alimenta Tierra de chasis.
Tu próximo paso es descubrir por qué falta esta Tierra de chasis y restaurarla.
TEST 3: Verificando Que El Sensor MAF Esté Recibiendo Tierra (PCM)
El sensor MAF también recibe Tierra de la computadora de la inyección electrónica.
El cable que proporciona esta Tierra es el marrón claro con rayita azul claro (TAN/LT BLU) del conector de 4 cables del sensor MAF.
Con una simple prueba de voltaje con un multímetro, podemos verificar fácilmente que esta Tierra está presente en el cable TAN/LT BLU.
PRECAUCIÓN: ¡Toma cuidado al probar este circuito! No conectes este cable directamente a 12 Voltios. De lo contrario, dañarás la computadora de la inyección electrónica. La prueba del multímetro sugerida a continuación es una forma segura de comprobar la presencia de Tierra en el cable.
Estos son los pasos de la prueba:
- 1
Desconecta el sensor MAF de su conector eléctrico.
- 2
Coloca tu multímetro en su función de Voltios DC.
- 3
Conecta el probador negro del multímetro al cable TAN/LT BLU del conector del sensor MAF.
El cable TAN/LT BLU está identificado con la letra C en la foto arriba. - 4
Conecta la punta del probador rojo del multímetro a la terminal positiva (+) de la batería.
- 5
Abre la llave a la posición ON pero no arranques ni enciendas el motor.
- 6
Deberías ver de 10 a 12 Voltios en el multímetro.
Veamos qué significan los resultados de tu prueba:
CASO 1: Tu multímetro registró de 10 a 12 Voltios. Este es el resultado correcto y te confirma que la computadora de la inyección electrónica está proporcionando Tierra.
El siguiente paso es comprobar la señal del sensor MAF con el motor en marcha, para ello sigue a: TEST 4: Probando La Señal MAF.
CASO 2: Tu multímetro NO dio una lectura de 10 a 12 Voltios. Este resultado te indica que el sensor MAF no está recibiendo Tierra de la computadora de la inyección electrónica.
Vuelve a verificar todas las conexiones de tu multímetro y prueba nuevamente. Si tu multímetro todavía no lee de 10 a 12 Voltios, puedes concluir que el sensor MAF en sí no está averiado, ya que no funcionará sin que el cable TAN/LT BLU alimente Tierra de la computadora de la inyección electrónica.
Tu siguiente paso es averiguar por qué falta esta Tierra (de la computadora de la inyección electrónica) y restaurarla.
TEST 4: Probando La Señal MAF
Para diagnosticar con éxito el sensor de flujo de aire, es importante saber lo siguiente:
- El voltaje de la señal del sensor MAF aumenta a medida que aumenta la velocidad del motor.
- Una vez que la velocidad del motor disminuye, el voltaje de la señal del sensor MAF también disminuye.
Lo que es realmente genial es que podemos observar estos cambios en el voltaje de la señal con un multímetro.
En esta sección final del tutorial, conectaremos nuestro multímetro al cable de señal del sensor MAF y probaremos el rendimiento del voltaje de la señal.
Si el sensor MAF funciona correctamente, su voltaje de señal debería aumentar/disminuir a medida que aumentamos/disminuimos la velocidad del motor.
Generalmente, cuando falla el sensor MAF, generará una señal de voltaje que permanecerá fija en un valor independientemente de la velocidad del motor.
NOTA: Es importante que el motor esté a la temperatura normal de funcionamiento. Prende el motor y deja que alcance su temperatura normal de funcionamiento.
IMPORTANTE: El sensor MAF debe estar conectado a su conector para realizar esta prueba. Necesitarás usar un back probe en el conector o un probador atraviesa cables en el cable. Puedes ver un ejemplo de esta herramienta y dónde comprarla aquí: Probador Atraviesa Cables.
- 1
Vuelve a conectar el sensor MAF a su conector eléctrico.
- 2
Coloca tu multímetro en su función de Voltios DC.
- 3
Conecta el probador rojo del multímetro al cable LT BLU/RED utilizando la herramienta adecuada.
El cable LT BLU/WHT está identificado con la letra D en la foto arriba. - 4
Conecta el probador negro del multímetro a la terminal negativa (-) de la batería.
- 5
Arranca y prende el motor y déjalo funcionando en marcha mínima (ralentí).
Una vez que el ralentí se estabilice, échale un vistazo al número o números de voltaje que te muestra tu multímetro. Este voltaje puede fluctuar un poco o mucho, y esto está bien. Lo que sea que estén haciendo, este es tu voltaje de señal MAF base. - 6
Abre el acelerador (manualmente) para aumentar la velocidad del motor.
- 7
El valor del voltaje debería aumentar a medida que aumenta la velocidad del motor.
- 8
Suelta el acelerador para disminuir la velocidad del motor.
- 9
El valor del voltaje debe disminuir a medida que disminuye la velocidad del motor.
- 10
Repite los pasos 6 a 9 varias veces para asegurarte del resultado de tu prueba.
Veamos qué significan los resultados de tu prueba:
CASO 1: La lectura de voltaje aumentó/disminuyó a medida que aumentó/disminuyó la velocidad del motor. Esto te indica que el sensor MAF está bien y no es la causa del problema de rendimiento del motor.
CASO 2: El valor de voltaje no cambió a medida que aumentó/disminuyó la velocidad del motor. Verifica de nuevo todas las conexiones de tu multímetro y repite la prueba.
Si todavía no ves que el voltaje mostrado sube y baja, puedes concluir que el sensor de flujo de aire (MAF) está averiado si has:
- Confirmado que el sensor MAF está recibiendo de 10 a 12 Voltios (TEST 1).
- Confirmado que el sensor MAF está recibiendo Tierra de chasis (TEST 2).
- Confirmado que el sensor MAF está recibiendo Tierra de la computadora de la inyección electrónica (TEST 3).
- Confirmado que la señal de voltaje MAF no aumenta/disminuye a medida que aumenta/disminuye la velocidad del motor (esta sección de prueba).
Cómo Probar El Sensor MAF (1993-1994 2.3L Ford Ranger)
El sensor MAF en tu 1994-1995 2.3L Ford Ranger se puede probar con un multímetro, no se requiere un escáner,
Este tutorial explica las cuatro pruebas que te ayudarán a diagnosticar el sensor MAF como bueno o averiado.
Contenido de este tutorial:
- Síntomas De Un Sensor MAF Averiado.
- Descripciones De Los Circuitos Del Sensor MAF.
- TEST 1: Verificando Que El Sensor MAF Esté Recibiendo 12 Voltios.
- TEST 2: Verificando Que El Sensor MAF Esté Recibiendo Tierra De Chasis.
- TEST 3: Verificando Que El Sensor MAF Esté Recibiendo Tierra (PCM).
- TEST 4: Probando La Señal MAF.
Puedes encontrar este tutorial en inglés aquí: How To Test The MAF Sensor (1993-1994 2.3L Ford Ranger) (en: easyautodiagnostics.com).
APLICA A: Este tutorial aplica a los siguientes vehículos:
- 2.3L Ford Ranger: 1993, 1994.
- 2.3L Mazda B2300: 1994.
NOTA: Los siguientes tutoriales te ayudarán a probar el sensor MAF en el 1990-1992 y 1995-1997 2.3L Ford Ranger:
- Cómo Probar El Sensor MAF (1990-1992 2.3L Ford Ranger).
- Cómo Probar El Sensor MAF (1995-1997 2.3L Ford Ranger).
Síntomas De Un Sensor MAF Averiado
Cuando falla el sensor MAF, la computadora de la inyección electrónica registrará uno de los siguientes códigos:
- Código 26: MAF Fuera Del Rango De Self-Test.
- Código 56: Circuito MAF Por Encima Del Voltaje Máximo.
- Código 66: Circuito MAF Por Debajo Del Voltaje Mínimo.
- Código 157: Circuito MAF Por Debajo Del Voltaje Mínimo.
- Código 158: Circuito MAF Por Encima Del Voltaje Máximo.
- Código 159: MAF Fuera Del Rango De Self-Test.
Un sensor MAF defectuoso puede causar bastantes problemas de rendimiento del motor. La siguiente lista, aunque no es exhaustiva, enumera los síntomas más comunes que verás:
- Malfuncionamiento del sensor MAF que NO enciende la luz indicadora del motor.
- Código de falla de mezcla pobre o rica de aire y combustible.
- Código de falla de ajuste de combustible (Fuel Trim).
- Falta de potencia al acelerar el motor bajo carga.
- Humo negro saliendo del tubo de escape.
- Consumo excesivo de combustible.
- El motor funciona con una marcha mínima inestable y se para.
Descripciones De Los Circuitos Del Sensor MAF
El conector del sensor MAF tiene cuatro cables. Cada cable del conector tiene un trabajo específico que hacer.
Aquí está la descripción de cada circuito:
Terminal | Cable | Descripción |
---|---|---|
D | Azul claro con rayita roja (LT BLU/RED) | Señal MAF |
C | Marrón claro con rayita azul claro (TAN/LT BLU) | Tierra (proporcionada por la PCM) |
B | Negro con rayita blanca (BLK/WHT) | Tierra (de chasis) |
A | Rojo (RED) | 12 Voltios |
TEST 1: Verificando Que El Sensor MAF Esté Recibiendo 12 Voltios
Comenzaremos el diagnóstico del sensor MAF verificando que esté recibiendo 12 Voltios DC.
Él cable rojo (RED) del conector de 4 cables suministra este voltaje al sensor MAF.
El cable RED conecta a la terminal identificada con la letra A en la ilustración arriba.
Una simple prueba de voltaje nos permitirá saber si el cable RED está alimentando 12 Voltios al sensor MAF o no.
NOTA: No es posible probar la terminal desde el frente del conector con las sondas del multímetro. Para realizar esta prueba, necesitarás usar un back probe en el conector o un probador atraviesa cables en el cable. Puedes ver un ejemplo de esta herramienta y dónde comprarla aquí: Probador Atraviesa Cables.
Estos son los pasos de la prueba:
- 1
Desconecta el sensor MAF de su conector eléctrico.
- 2
Coloca tu multímetro en su función de Voltios DC.
- 3
Conecta el probador rojo del multímetro al cable RED del conector del sensor MAF.
El cable RED conecta a la terminal identificada con la letra A en la ilustración arriba. - 4
Conecta la punta del probador negro del multímetro a la terminal negativa (-) de la batería.
- 5
Abre la llave pero no arranques ni enciendas el motor.
- 6
Deberías ver de 10 a 12 Voltios en el multímetro.
Interpretemos el resultado de tu prueba:
CASO 1: El cable RED está suministrando de 10 a 12 Voltios. Este es el resultado correcto.
El siguiente paso es asegurarte de que el sensor MAF tenga Tierra, para esto, sigue a: TEST 2: Verificando Que El Sensor MAF Esté Recibiendo Tierra De Chasis.
CASO 2: El cable RED NO ESTÁ suministrando 10 a 12 Voltios. Vuelve a verificar todas las conexiones de tu multímetro y repite la prueba.
Si aún no ves estos 12 Voltios, entonces esto exonera al sensor MAF como averiado ya que sin este voltaje no funcionará.
TEST 2: Verificando Que El Sensor MAF Esté Recibiendo Tierra De Chasis
Ahora que has confirmado que el sensor MAF está recibiendo 12 Voltios, el siguiente paso es asegurarte de que esté recibiendo Tierra de chasis.
Él cable negro (BLK), que conecta a la terminal identificada con la letra B del conector de 4 cables del sensor MAF, es el cable que alimenta Tierra de chasis.
Una prueba de voltaje hecha con un multímetro nos permitirá saber si Tierra está presente en el cable BLK.
Empecemos:
- 1
Desconecta el sensor MAF de su conector eléctrico.
- 2
Coloca tu multímetro en su función de Voltios DC.
- 3
Conecta el probador negro del multímetro al cable BLK/WHT del conector del sensor MAF.
El cable BLK se conecta a la terminal identificada con la letra B del conector de 4 cables del sensor MAF. - 4
Conecta la punta del probador rojo del multímetro a la terminal positiva (+) de la batería.
- 5
Deberías ver de 10 a 12 Voltios en el multímetro.
NOTA: No es necesario girar la llave a la posición ON, ya que se trata de una Tierra de chasis y está disponible en todo momento.
Echémosle un vistazo a lo que significan los resultados de tu prueba:
CASO 1: Tu multímetro registró de 10 a 12 Voltios. Este es el resultado correcto y te confirma que Tierra de chasis está disponible para el sensor MAF.
El siguiente paso es asegurarte de que el sensor MAF esté recibiendo Tierra de la computadora de la inyección electrónica, para esto, sigue a: TEST 3: Verificando Que El Sensor MAF Esté Recibiendo Tierra (PCM).
CASO 2: Tu multímetro NO registró de 10 a 12 Voltios. Este resultado te indica que el sensor MAF no está recibiendo Tierra de chasis.
Vuelve a verificar todas las conexiones de tu multímetro y repite la prueba. Si tu multímetro aún no registra de 10 a 12 Voltios, entonces esto exonera al sensor MAF como averiado ya que sin esta Tierra no funcionará.
TEST 3: Verificando Que El Sensor MAF Esté Recibiendo Tierra (PCM)
Hasta ahora, has confirmado lo siguiente:
- El sensor MAF está recibiendo 10 a 12 Voltios (TEST 1).
- El sensor MAF está recibiendo Tierra de chasis (TEST 2).
En esta tercera prueba, probarás el cable marrón claro con rayita azul claro (TAN/LT BLU) para ver si está entregando la Tierra que suministra la computadora de la inyección electrónica.
Al igual que en la prueba del TEST 2, una simple prueba de voltaje con multímetro te ayudará a verificar la presencia de Tierra en el cable TAN/LT BLU.
PRECAUCIÓN: ¡Toma cuidado al probar este circuito! No conectes este cable directamente a 12 Voltios. De lo contrario, dañarás la computadora de la inyección electrónica. La prueba del multímetro sugerida a continuación es una forma segura de comprobar la presencia de Tierra en el cable.
Empecemos:
- 1
Desconecta el sensor MAF de su conector eléctrico.
- 2
Coloca tu multímetro en su función de Voltios DC.
- 3
Conecta el probador negro del multímetro al cable TAN/LT BLU del conector del sensor MAF.
- 4
Conecta la punta del probador rojo del multímetro a la terminal positiva (+) de la batería.
- 5
Abre la llave a la posición ON pero no arranques ni enciendas el motor.
- 6
Deberías ver de 10 a 12 Voltios en el multímetro.
Echémosle un vistazo a lo que significan los resultados de tu prueba:
CASO 1: Tu multímetro registró de 10 a 12 Voltios. Este es el resultado correcto y te confirma que la computadora de la inyección electrónica está proporcionando Tierra.
El siguiente paso es comprobar la señal del sensor MAF con el motor en marcha, para ello sigue a: TEST 4: Probando La Señal MAF.
CASO 2: Tu multímetro NO registró de 10 a 12 Voltios. Este resultado te indica que el sensor MAF no está recibiendo Tierra de la computadora de la inyección electrónica.
Vuelve a verificar todas las conexiones de tu multímetro y repite la prueba. Si tu multímetro aún no registra de 10 a 12 Voltios, entonces esto exonera al sensor MAF como averiado ya que sin esta Tierra no funcionará.
TEST 4: Probando La Señal MAF
Las tres pruebas anteriores han confirmado lo siguiente:
- El sensor MAF está recibiendo 10 a 12 Voltios (TEST 1).
- El sensor MAF está recibiendo Tierra de chasis (TEST 2).
- El sensor MAF está recibiendo Tierra de la computadora de la inyección electrónica (TEST 3).
Para nuestra prueba final, comprobaremos el rendimiento del sensor MAF con el motor en marcha.
Para ser un poco más específico, verificaremos el voltaje de la señal MAF con un multímetro a medida que aumentamos/disminuimos la velocidad del motor.
Si el sensor MAF funciona correctamente, verás:
- El voltaje de la señal MAF aumenta cuando aumenta la velocidad del motor.
- El voltaje de la señal MAF disminuye cuando disminuye la velocidad del motor.
Generalmente, cuando falla el sensor MAF, generará una señal de voltaje que permanecerá fija en un valor independientemente de la velocidad del motor.
NOTA: Es importante que el motor esté a la temperatura normal de funcionamiento. Así que enciende el motor y deja que alcance su temperatura normal de funcionamiento antes de comenzar la prueba.
IMPORTANTE: El sensor MAF debe estar conectado a su conector para realizar esta prueba. Necesitarás usar un back probe en el conector o un probador atraviesa cables en el cable. Puedes ver un ejemplo de esta herramienta y dónde comprarla aquí: Probador Atraviesa Cables.
Estos son los pasos de la prueba:
- 1
Vuelve a conectar el sensor MAF a su conector eléctrico.
- 2
Coloca tu multímetro en su función de Voltios DC.
- 3
Conecta el probador rojo del multímetro al cable LT BLU/RED utilizando la herramienta adecuada.
- 4
Conecta el probador negro del multímetro a la terminal negativa (-) de la batería.
- 5
Arranca y prende el motor y déjalo funcionando en marcha mínima (ralentí).
Una vez que el ralentí se estabilice, échale un vistazo al número o números de voltaje que te muestra tu multímetro. Este voltaje puede fluctuar un poco o mucho, y esto está bien. Lo que sea que estén haciendo, este es tu voltaje de señal MAF base. - 6
Abre el acelerador (manualmente) para aumentar la velocidad del motor.
- 7
El valor del voltaje debería aumentar a medida que aumenta la velocidad del motor.
- 8
Suelta el acelerador para disminuir la velocidad del motor.
- 9
El valor del voltaje debe disminuir a medida que disminuye la velocidad del motor.
- 10
Repite los pasos 6 a 9 varias veces para asegurarte del resultado de tu prueba.
Echémosle un vistazo a lo que significan los resultados de tu prueba:
CASO 1: El valor del voltaje aumentó/disminuyó a medida que aumentó/disminuyó la velocidad del motor. Esto te indica que el sensor MAF está bien y no es la causa del problema de MAF o el código.
CASO 2: El valor de voltaje se mantuvo atascado a medida que aumentaba/disminuía la velocidad del motor. Vuelve a verificar todas las conexiones de tu multímetro y repite la prueba.
Si aún no ves que el voltaje indicado subiendo y bajando, entonces puedes concluir que el sensor de flujo de aire (MAF) está averiado si has:
- Confirmado que el sensor MAF está recibiendo 10 a 12 Voltios (TEST 1).
- Confirmado que el sensor MAF está recibiendo Tierra de chasis (TEST 2).
- Confirmado que el sensor MAF está recibiendo Tierra de la computadora de la inyección electrónica (TEST 3).
- Confirmado que la señal de voltaje MAF no aumenta/disminuye a medida que aumenta/disminuye la velocidad del motor (esta sección de prueba).