El módulo de encendido del 1990-1995 3.0L V6 Ford Taurus y Mercury Sable se puede verificar fácilmente sin tener que quitarlo del distribuidor.
En este tutorial, te voy a mostrar una forma sencilla de verificar si el módulo de encendido está averiado y es el responsable de que el motor arranque, pero no prenda.
Todos las pruebas están explicadas de forma clara y paso a paso. Y lo mejor de todo es que no necesitas ninguna herramienta de diagnóstico costosa para realizarlas.
Con los resultados de estas pruebas, sabrás rápidamente si el módulo de encendido está averiado y necesita reemplazarse, o si el problema está siendo causado por otra cosa.
Contenido de este tutorial:
- ¿Qué Herramientas Necesito Para Verificar El Módulo De Encendido?
- TEST 1: Verificando Que El Módulo De Encendido Esté Recibiendo Alimentación De 12 Voltios.
- TEST 2: Verificando La Señal De Activación De La Bobina De Encendido.
- TEST 3: Verificando La Señal PIP Con Un Multímetro.
- TEST 4: Verificando La Señal PIP Con Una Lámpara LED.
- TEST 5: Verificando Los Circuitos PIP SIG Y PIP OUT.
- Más Tutoriales De Diagnóstico Del 3.0L V6 Ford Taurus.
Puedes encontrar este tutorial en inglés aquí: How To Test The Ignition Control Module (1990-1995 3.0L V6 Ford Taurus, Mercury Sable) (en: troubleshootmyvehicle.com).
APLICA A: Este tutorial aplica a los siguientes vehículos:
- 3.0L V6 Ford Taurus: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995.
- 3.0L V6 Mercury Sable: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995.
DIAGRAMAS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE ENCENDIDO:
- Ignition System Wiring Diagram (1990 3.0L V6 Ford Taurus, Mercury Sable) (en: troubleshootmyvehicle.com).
- Ignition System Wiring Diagram (1991 3.0L V6 Ford Taurus, Mercury Sable) (en: troubleshootmyvehicle.com).
- Ignition System Wiring Diagram (1992-1995 3.0L V6 Ford Taurus, Mercury Sable) (en: troubleshootmyvehicle.com).
¿Qué Herramientas Necesito Para Verificar El Módulo De Encendido?
Como te comenté al principio, no necesitas herramientas de diagnóstico caras ni equipos sofisticados para saber si el módulo de encendido está averiado y es el responsable de que el motor arranque, pero no prenda. Pero sí vas a necesitar unas cuantas herramientas básicas. Éstas son:
- Multímetro: Lo vamos a usar para verificar que el módulo de encendido esté recibiendo alimentación de 12 Voltios. Si no tienes uno o es hora de actualizar el que tienes, éste es el que yo uso y recomiendo: Tekpower TP8268 AC/DC Auto/Manual Range Digital Multimeter (Amazon affiliate link).
- Lámpara LED: La vamos a usar para verificar la señal PIP mientras el motor está arrancando. Es económica y, si no tienes una, puedes comprar la misma que yo uso aquí: Oznium Flush Mount 12V LED Light (Amazon affiliate link).
- Lámpara de prueba automotriz de 12 Voltios: Es importante que sea del tipo incandescente, y también es otra herramienta que no es cara. La vamos a usar para verificar la señal de control de la bobina de encendido. Si ya tienes una, perfecto. Si no, ésta es la que yo recomiendo y puedes comprarla aquí: Lisle 28400 Heavy Duty 12 Volt Test Light (Amazon affiliate link).
TEST 1: Verificando Que El Módulo De Encendido Esté Recibiendo Alimentación De 12 Voltios
Para comenzar con el diagnóstico del módulo de encendido, lo primero que vamos a hacer es verificar que el cable rojo con rayita verde claro (RED/LT GRN) del conector de 6 cables esté suministrando de 10 a 12 Voltios al módulo.
Este voltaje de la batería está disponible cuando la llave de encendido está en la posición RUN o START. Para esta prueba, vamos a verificar el voltaje con la llave en la posición RUN y el motor apagado.
Una vez que confirmemos que el cable RED/LT GRN —que está conectado a la terminal hembra número 3— está suministrando 10 a 12 Voltios, lo siguiente que vamos a hacer es verificar si el módulo está generando la señal de activación de la bobina de encendido en la prueba del TEST 2.
Empecemos:
- 1
Desconecta el módulo de encendido de su conector de 6 cables.
- 2
Coloca tu multímetro en su función de Voltios DC.
- 3
Conecta la punta del probador negro del multímetro al borne negativo (-) de la batería.
- 4
Coloca la llave de encendido en la posición ON, pero no arranques el motor.
- 5
Conecta la punta del probador rojo del multímetro a la terminal hembra número 3 del conector.
NOTA: Verifica que la terminal número 3 corresponda al cable RED/LT GRN. - 6
Deberías obtener una lectura de 10 a 12 Voltios DC en el multímetro.
OK, analicemos lo que significan los resultados de tu prueba:
CASO 1: El módulo de encendido está recibiendo alimentación de 10 a 12 Voltios de la batería. Éste es exactamente el resultado que esperábamos obtener.
Ahora que ya confirmaste que el módulo de encendido está recibiendo alimentación de 12 Voltios a través del cable RED/LT GRN, lo siguiente que vamos a hacer es verificar si está activando la bobina de encendido. Para realizar esta prueba, sigue a: TEST 2: Verificando La Señal De Activación De La Bobina De Encendido.
CASO 2: El módulo de encendido no está recibiendo alimentación de 10 a 12 Voltios de la batería. Sin este voltaje, el módulo de encendido no podrá activar la bobina de encendido.
Lo siguiente que vamos a hacer es averiguar por qué el cable RED/LT GRN no está recibiendo 12 Voltios y restablecer el voltaje en ese circuito. Una vez que la terminal número 3 comience a suministrar de 10 a 12 Voltios al módulo de encendido, éste debería comenzar a activar la bobina de encendido y el motor debería prender.
TEST 2: Verificando La Señal De Activación De La Bobina De Encendido
Como ya sabes, el módulo de encendido es el componente encargado de activar la bobina de encendido para que ésta comience a producir chispa hacia el distribuidor. En esta sección, vamos a verificar si el módulo de encendido realmente está enviando esa señal de activación a la bobina de encendido.
Dependiendo del año de tu vehículo, el cable que transmite esta señal de activación será uno de los siguientes:
- 1990: Cable verde oscuro con rayita amarilla (DK GRN/YEL).
- 1991-1995: Cable color café con rayita amarilla (TAN/YEL).
Vamos a verificar esta señal directamente en el conector de la bobina de encendido, ya que es el lugar más fácil para acceder a ella.
Para hacer esta prueba, vamos a usar una lámpara de prueba automotriz de 12 Voltios con foco incandescente. Si no tienes una y necesitas comprarla, ésta es la que yo uso y recomiendo: Lisle 28400 Heavy Duty 12 Volt Test Light (Amazon affiliate link).
IMPORTANTE: Estarás trabajando cerca de un motor que estará arrancando. Mantén las manos, las herramientas, la ropa suelta y los cables de prueba alejados de las partes móviles del motor, como las bandas y las poleas. Mantente siempre atento a lo que ocurre a tu alrededor cuando trabajes cerca de componentes en movimiento.
Estos son los pasos de la prueba:
- 1
Desconecta el conector eléctrico de la bobina de encendido.
- 2
Conecta las pinzas tipo cocodrilo de la lámpara de prueba al borne positivo (+) de la batería.
- 3
Conecta la punta del probador a la terminal número 1 del conector por la parte posterior.
Verifica que la terminal número 1 esté conectada al cable DK GRN/YEL (1990) o al cable TAN/YEL (1991-1995). - 4
Pídele a tu ayudante que arranque el motor mientras observas la lámpara de prueba de 12 Voltios.
- 5
Obtendrás uno de estos dos resultados:
1.) La lámpara de prueba de 12 Voltios parpadea (o sea se enciende [ON] y se apaga [OFF] rápidamente).
2.) La lámpara de prueba de 12 Voltios NO parpadea entre los estados ON y OFF.
NOTA: No te preocupes por lo que haga la lámpara de prueba antes de arrancar el motor. Lo importante es verificar si parpadea entre los estados ON y OFF mientras el motor está arrancando.
Analicemos lo que significan los resultados de tu prueba:
CASO 1: La lámpara de prueba de 12 Voltios NO parpadeó entre los estados ON y OFF mientras el motor estaba arrancando. Este resultado nos indica que el módulo de encendido no está activando la bobina de encendido para que produzca chispa. Ahora que ya confirmamos que el módulo de encendido no está activando la bobina, lo siguiente que vamos a hacer es verificar la señal del sensor Profile Ignition Pickup (PIP).
Hay dos maneras de verificar esta señal: una es usando un multímetro y la otra es usando una lámpara LED.
- Prueba con multímetro: Es la forma más precisa de verificar la señal PIP, pero requiere girar el motor manualmente usando una matraca de 1/2 pulgada con su dado, colocados en el tornillo de la polea del cigüeñal.
- Prueba con lámpara LED: Te permite usar el motor de arranque para hacer girar el motor.
Cualquiera de estas dos pruebas te permitirá saber si la señal PIP está presente o no. Tú decides cuál prefieres realizar primero.
- TEST 3: Verificando La Señal PIP Con Un Multímetro.
- TEST 4: Verificando La Señal PIP Con Una Lámpara LED.
CASO 2: La lámpara de prueba parpadeó entre los estados ON y OFF. Este resultado confirma que el módulo de encendido está activando la bobina de encendido para que produzca chispa, lo que significa que el módulo de encendido no está averiado.
Este resultado también nos indica que el sensor Profile Ignition Pickup (PIP), ubicado dentro del distribuidor, está funcionando correctamente. Si el sensor PIP estuviera averiado, no estaría generando su señal y el módulo de encendido no podría activar la bobina de encendido para que produjera chispa.
Si el motor sigue sin prender, entonces el problema no está en el módulo de encendido ni en el sensor PIP. ¿Ya verificaste la bobina de encendido? ¿Ya hiciste las demás pruebas del sistema de encendido? Si todavía no, el siguiente tutorial te mostrará paso a paso cómo hacerlo: Pruebas Esenciales Del Sistema De Encendido (1990-1995 3.0L V6 Ford Taurus, Mercury Sable).
TEST 3: Verificando La Señal PIP Con Un Multímetro
El sensor Profile Ignition Pickup (PIP) es el componente que le indica tanto al módulo de encendido como a la computadora del motor qué cilindro está llegando a su carrera de compresión. En otras palabras, este sensor realiza la misma función que un sensor de posición del cigüeñal.
La señal que genera es una señal de voltaje que cambia entre ON y OFF de la siguiente manera:
- ON: El voltaje de la señal PIP es mayor de 8 Voltios DC.
- OFF: El voltaje de la señal PIP es menor de 2 Voltios DC.
Aunque el sensor PIP está ubicado dentro del distribuidor, tú y yo podemos verificar su señal sin tener que quitar el módulo de encendido ni el distribuidor del motor.
Para esta prueba, vamos a verificar la señal PIP en el cable que está conectado a la terminal número 6 del conector de 6 cables del módulo de encendido. Dependiendo del año de tu Ford Taurus o Mercury Sable, el cable conectado a la terminal número 6 será de uno de los siguientes colores:
- 1990-1991: Azul oscuro (DK BLU).
- 1992-1995: Gris con rayita naranja (GRY/ORG).
En esta sección vamos a verificar la señal PIP con un multímetro. Ésta es la forma más precisa de hacerlo sin tener que usar un osciloscopio.
Hay un detalle muy importante que debes tener presente: esta prueba se hace girando el motor manualmente con una matraca de 1/2 pulgada y el dado adecuado colocados en el tornillo de la polea del cigüeñal, no usando el motor de arranque.
Si prefieres verificar la señal mientras el motor está arrancando con el motor de arranque, pasa al TEST 4, donde te mostraré cómo verificar la señal PIP usando una lámpara LED.
NOTA: El módulo de encendido debe permanecer conectado a su conector de 6 cables para poder verificar la señal PIP.
Muy bien, manos a la obra.
- 1
Levanta la parte delantera derecha del vehículo y colócalo sobre torres de seguridad.
IMPORTANTE: Nunca confíes únicamente en el gato hidráulico para sostener el vehículo. Siempre usa torres de seguridad. - 2
Quita la llanta delantera derecha y el protector contra salpicaduras que cubre la polea del cigüeñal.
- 3
Desconecta el conector eléctrico de la bobina de encendido.
NOTA: Ésta es una medida de seguridad muy importante. No continúes con el siguiente paso sin hacerlo primero. - 4
Coloca tu multímetro en su función de Voltios DC.
- 5
Conecta la punta del probador negro del multímetro al borne negativo (-) de la batería.
- 6
Conecta la punta del probador rojo del multímetro al cable de la señal PIP, usando la herramienta adecuada.
El cable de la señal PIP está conectado a la terminal número 6 y será un cable DK BLU (1990-1991) o un cable GRY/ORG (1992-1995). - 7
Coloca la llave de encendido en la posición ON, pero no arranques el motor.
- 8
Gira lentamente la polea del cigüeñal con la mano usando una matraca de 1/2 pulgada y el dado adecuado.
NOTA: Gira la polea por lo menos dos vueltas completas para asegurarte de que todas las ranuras de la rueda dentada pasen frente al sensor de efecto Hall. - 9
Observa el multímetro mientras giras la polea del cigüeñal. El voltaje debe cambiar entre los estados ON y OFF.
ON: Voltaje mayor de 8 Voltios DC.
OFF: Voltaje menor de 2 Voltios DC.
OK, analicemos lo que significan los resultados de tu prueba.
CASO 1: El multímetro cambió entre los estados de voltaje ON y OFF (el voltaje ON fue mayor de 8 Voltios). Con este resultado, podemos concluir que el sensor PIP está funcionando correctamente y generando la señal que tanto el módulo de encendido como la computadora del motor necesitan para producir y mantener la chispa.
Puedes concluir que el módulo de encendido está averiado y necesita reemplazarse, pero únicamente si ya verificaste y confirmaste todo lo siguiente:
- Ninguno de los seis cables de bujía dispara chispa y la bobina de encendido tampoco produce chispa.
- El módulo de encendido está recibiendo alimentación de 10 a 12 Voltios (TEST 1).
- El módulo de encendido no está enviando la señal de activación a la bobina de encendido (TEST 2).
- En esta sección, confirmaste que el sensor PIP está generando y enviando una señal PIP válida.
CASO 2: El multímetro cambió entre los estados de voltaje ON y OFF, pero el voltaje ON fue menor de 8 Voltios. Este resultado generalmente indica que el sensor PIP, aunque está generando una señal, está comenzando a fallar.
Si tu vehículo presenta problemas de funcionamiento, por ejemplo, comienza a fallar después de unos minutos de encender el motor, o si ya no vuelve a prender después de apagar el motor, este resultado confirma que el sensor PIP está averiado y necesita reemplazarse.
CASO 3: El multímetro NO cambió entre los estados de voltaje ON y OFF. Sin una señal PIP, el módulo de encendido no puede activar la bobina de encendido para que produzca chispa. Y sin chispa, el motor no va a prender.
Pero antes de concluir que el sensor PIP está averiado, primero tenemos que verificar los circuitos PIP SIG y PIP OUT dentro del módulo de encendido. Para realizar esta prueba, sigue a: TEST 5: Verificando Los Circuitos PIP SIG Y PIP OUT.
TEST 4: Verificando La Señal PIP Con Una Lámpara LED
Uno de los métodos que más uso para verificar cualquier señal que cambia entre ON y OFF es una lámpara LED. Y la prueba de la señal PIP se presta perfectamente para este método, ya que te permite ver con tus propios ojos cómo la señal cambia entre los estados ON y OFF.
Antes de comenzar, quiero comentarte algo importante. Si tu Ford Taurus o Mercury Sable no prende en absoluto, puedes confirmar rápidamente la presencia de la señal PIP usando una lámpara LED. Sin embargo, si tu vehículo prende, funciona por un rato y luego —después de calentarse— ya no vuelve a prender, entonces es muy importante que hagas la prueba de la señal PIP con un multímetro.
La razón principal es que el método de la lámpara LED sólo te ayudará a diagnosticar un módulo de encendido averiado cuando el sensor PIP esté generando un voltaje máximo de 8 Voltios o más. La única forma de confirmar ese voltaje es usando un multímetro. Si ese voltaje máximo es menor de 8 Voltios, significa que el sensor PIP está comenzando a fallar, pero la lámpara LED no te permitirá detectar ese problema.
Para verificar la señal PIP, vamos a conectarnos al cable de salida de la señal PIP en el módulo de encendido. Éste es el cable que está conectado a la terminal número 6 del conector del módulo de encendido. Dependiendo del año de tu vehículo, será uno de los siguientes:
- 1990-1991: Azul oscuro (DK BLU).
- 1992-1995: Gris con rayita naranja (GRY/ORG).
Si necesitas identificar la terminal número 6 del conector del módulo de encendido, consulta la ilustración de las terminales del módulo que aparece arriba.
Si no tienes una lámpara LED para realizar esta prueba, ésta es la que yo uso y recomiendo, y puedes comprarla aquí: Oznium Flush Mount 12V LED Light (Amazon affiliate link).
IMPORTANTE: Estarás trabajando cerca de un motor que estará arrancando. Mantén las manos, las herramientas, la ropa suelta y los cables de prueba alejados de las partes móviles del motor, como las bandas y las poleas. Mantente siempre atento a lo que ocurre a tu alrededor cuando trabajes cerca de componentes en movimiento.
NOTA: El módulo de encendido debe permanecer conectado a su conector de 6 cables para poder verificar la señal PIP.
Esto es lo que vamos a hacer:
- 1
Desconecta el conector eléctrico de la bobina de encendido.
NOTA: Ésta es una medida de seguridad muy importante. No continúes con el siguiente paso sin hacerlo primero. - 2
Conecta el cable rojo de la lámpara LED al borne positivo (+) de la batería.
NOTA: Vas a necesitar un cable pasa corriente para batería para que el cable rojo de la lámpara LED alcance el borne positivo de la batería. - 3
Conecta el cable negro de la lámpara LED al cable de la señal PIP, usando la herramienta adecuada.
El cable de la señal PIP está conectado a la terminal número 6 y será un cable DK BLU (1990-1991) o un cable GRY/ORG (1992-1995).
NOTA: El módulo de encendido debe permanecer conectado a su conector de 6 cables. - 4
Una vez que todo esté listo, pídele a tu ayudante que arranque el motor.
- 5
La lámpara LED debe parpadear entre los estados ON y OFF mientras el motor está arrancando.
OK, analicemos lo que significan los resultados de tu prueba.
CASO 1: La lámpara LED parpadeó entre los estados ON y OFF. Este resultado confirma que el sensor PIP está funcionando correctamente y generando la señal que el módulo de encendido necesita para comenzar a activar la bobina de encendido.
Si ya verificaste y confirmaste todo lo siguiente, puedes concluir que el módulo de encendido está averiado y necesita reemplazarse:
- Ninguno de los seis cables de bujía dispara chispa y la bobina de encendido tampoco produce chispa.
- El módulo de encendido está recibiendo alimentación de 12 Voltios de la batería (confirmado en la prueba del TEST 1).
- El módulo de encendido no está generando la señal de activación de la bobina de encendido (confirmado en la prueba del TEST 2).
- En esta sección, confirmaste que el sensor PIP está generando una señal PIP válida.
CASO 2: La lámpara LED no parpadeó entre los estados ON y OFF. Generalmente, este resultado indica que el sensor PIP está averiado.
Pero antes de llegar a esa conclusión, necesitamos hacer una prueba más. Vamos a verificar que exista continuidad entre las terminales PIP SIG y PIP OUT del módulo de encendido, una vez que lo hayamos retirado. Para realizar esta prueba, sigue a: TEST 5: Verificando Los Circuitos PIP SIG Y PIP OUT.
TEST 5: Verificando Los Circuitos PIP SIG Y PIP OUT
Cuando el sensor PIP genera su señal, ésta llega primero al módulo de encendido. Desde ahí, el módulo la envía a la computadora del motor a través de la terminal número 6 de su conector de 6 cables.
En esta sección, vamos a verificar que el circuito PIP SIG IN y PIP OUT dentro del módulo de encendido tenga una resistencia menor de 200 Ohmios. Si la resistencia está dentro de ese valor, sabremos que el circuito interno del módulo está en buenas condiciones.
Si obtienes una lectura mayor de 200 Ohmios, significa que existe un problema dentro del módulo de encendido. Esto impide que la señal PIP llegue a la computadora del motor y confirma que el módulo de encendido está averiado.
En concreto, lo que queremos verificar es que el circuito no esté abierto. Si lo está, el multímetro mostrará una resistencia infinita o las letras OL. Recuerda que la especificación correcta es de 200 Ohmios o menos.
IMPORTANTE: Si descubres que el circuito está dentro de la especificación (200 Ohmios o menos) y vas a volver a instalar el mismo módulo de encendido, es muy importante que apliques pasta térmica entre el módulo y la superficie donde se monta. No uses grasa dieléctrica, ya que son dos productos completamente diferentes. Si no aplicas pasta térmica, el módulo se sobrecalentará y se averiará poco tiempo después de instalarlo.
Estos son los pasos de la prueba:
- 1
Desconecta el módulo de encendido de su conector de 6 cables.
- 2
Retira el módulo de encendido del distribuidor.
Vas a necesitar un dado de 5.5 mm o de 7/16" para quitar los dos tornillos pequeños que sujetan el módulo al distribuidor.
NOTA: Es posible que necesites aflojar un poco el distribuidor y girarlo un poco para poder acceder a los tornillos que sujetan el módulo. Si tienes que hacerlo, marca primero la posición del distribuidor con respecto al motor. Así, cuando termines la prueba, podrás volver a colocarlo exactamente en la misma posición y apretarlo nuevamente sin alterar el tiempo de encendido. - 3
Coloca tu multímetro en su función de Ohmios.
- 4
Mide la resistencia entre la terminal PIP SIG y la terminal PIP OUT.
NOTA: Estas terminales son las terminales tipo macho del propio módulo de encendido. Si no estás seguro de cuáles son, consulta la ilustración de identificación de terminales del módulo de encendido que aparece arriba. - 5
El multímetro debería registrar una resistencia menor de 200 Ohmios.
Analicemos lo que significan los resultados de tu prueba:
CASO 1: La resistencia del circuito es menor de 200 Ohmios. Éste es exactamente el resultado que queríamos obtener, ya que confirma que este circuito está en buenas condiciones.
Puedes concluir que el sensor PIP está averiado (y que ésa es la razón por la que el motor arranca, pero no prende) si ya verificaste y confirmaste todo lo siguiente:
- Ninguno de los seis cables de bujía dispara chispa y la bobina de encendido tampoco produce chispa.
- El módulo de encendido está recibiendo alimentación de 12 Voltios (TEST 1).
- El módulo de encendido no está activando la bobina de encendido para que produzca chispa (TEST 2).
- La señal PIP, que cambia entre los estados ON y OFF, no está presente en el cable de la señal PIP (TEST 3 o TEST 4).
- En esta sección, confirmaste que los circuitos PIP SIG y PIP OUT del módulo de encendido están en buenas condiciones.
CASO 2: La resistencia no está dentro de la especificación. Este resultado indica que el módulo de encendido tiene una falla interna en este circuito y necesita reemplazarse.
NOTA: En algunos casos poco comunes, aunque el circuito PIP SIG y PIP OUT del módulo de encendido esté averiado, el sensor PIP del distribuidor también puede estar averiado. Así que, si después de instalar un módulo de encendido nuevo el motor sigue sin producir chispa, lo más probable es que el sensor PIP también esté averiado y necesite reemplazarse.
Podemos confirmar esto verificando la señal PIP con un multímetro, tal como se explica en la prueba del TEST 3. Sin embargo, esta prueba sólo se puede realizar después de instalar un módulo de encendido nuevo, uno cuyo circuito PIP SIG y PIP OUT tenga una resistencia menor de 200 Ohmios. Sólo así la señal PIP podrá salir del módulo de encendido y medirse correctamente a través del cable PIP OUT.
Más Tutoriales De Diagnóstico Del 3.0L V6 Ford Taurus
Puedes encontrar una lista completa de los tutoriales de diagnóstico del 3.0L V6 Ford Taurus y Mercury Sable en este índice:
Aquí te va una pequeña muestra de los tutoriales que encontrarás en el índice:
- Cómo Probar El Sensor TPS Con Multímetro (1991-1995 3.0L V6 Ford Taurus, Mercury Sable).
- Cómo Probar El Sensor MAF (1991-1995 3.0L V6 Ford Taurus, Mercury Sable).
- Cómo Probar Los Empaques De Cabeza (1990-2007 3.0L V6 Ford Taurus, Mercury Sable).
- Cómo Hacer La Prueba De Compresión (1990-2007 3.0L V6 Ford Taurus, Mercury Sable).